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    秋天,追逐一抹金黃,邂逅一捧溫暖,珍藏一份遇見。這一季,秋,清淺,安靜,一如這一季的蘇格馬可,清了紙箋上的墨印,淺了歲月留下的痕跡,安靜的倚在時光深處,看花開葉落,流年轉換。

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    秋風起,落葉飄,散落的葉子隨風而去,思念的味道彌漫飄散,猶如蘇格馬可的秋裝,淡淡的素雅與溫暖,是色彩豐滿了秋季的詩意,還是輕風拂面的裁剪,融入了一季的時光,讓人如此多情,讓人如此懷念。

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    冷秋,冷晨,冷落葉;暖情,暖意,暖人,暖歲月,因為懂得,一切美好;因為存在,溫暖相隨。

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    蘇格馬可的秋是一本禪意深遠的經,一首浪漫高遠的詩,遼闊、靜謐、怡淡、絢爛和寂寥,一片楓林,一黛遠山,幾個嬉戲的身影,還有叢林中那一抹綠,蘇格馬可的秋便有了淡淡的遠意。

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    “體育大年”遭疫情重創,本土運動品牌的日子還好過嗎?

    原本,作為“體育大年”,2020年被諸多運動品牌視為延續強勁業績的新引擎。然而,在疫情的影響下,“體育大年”已然“改道”,據記者此前不完全統計,自2020年年初至3月底,延期或取消的大型國際體育賽事已超40項。

    “作為全球市值第三大運動服裝公司安踏的創始人,丁世忠拒絕讓疫情影響銷售。二月初,他給三萬名員工分配了一項新任務:把安踏產品推銷給自己的微信聯系人。這一策略收效不俗。今年第一季度公司收入同比僅下降了不到25%,而同期阿迪達斯在中國的銷售額下降了58%。”6月底,《經濟學人》在其一篇關于安踏的報道中這樣寫道。

    距離上述報道半個月后的7月中旬,作為本土運動品牌的排頭兵,安踏率先發布2020年第二季度及上半年最新營運表現并發布盈利預警。公告顯示,若按綜合基準,不計分占合營公司虧損,該公司預計2020年上半年公司股東應占凈利潤同比下滑不超過25%。若計及分占合營公司虧損,股東應占溢利將減少不超過35%。

    盡管當前僅安踏披露了上半年的業績預告,但多位分析師在接受記者采訪時均表示,在第一季度營收普跌的情況下,結合當前情況,2020年上半場大部分本土運動品牌業績下滑或是定局。那么,隨之而來的疑問便是:本土運動品牌何時才能走出業績“陰霾”,重拾強勁的增長勢頭?

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    (官網截圖)

    遭受疫情重創

    原本,作為“體育大年”,2020年被諸多運動品牌視為延續強勁業績的新引擎。財報顯示,2019年本土運動品牌業績普遍向好。

    3月中旬,特步國際披露的2019年年報顯示,這一年其營收、凈利均呈兩位數增長,前者更是突破80億元大關。

    安踏更是收獲一份業績大漲的年度成績單,其2019全年營業收入同比增長40.8%至339.3億元,凈利潤增長30.3%至53.4億元。

    361度亦是如此,2019年其營業收入雖同增8.6%至人民幣56.3億元,但凈利潤則大漲42.4%至4.3億元,增速創近五年來最高。

    然而,在疫情的影響下,“體育大年”已然“改道”,據記者此前不完全統計,自2020年年初至3月底,延期或取消的大型國際體育賽事已超40項。

    畫風突變的還有諸多運動品牌的業績。根據李寧、特步、361度等企業公布的第一季度營運狀況,營收下跌成為普遍現象。

    以2019年凈利潤同增110%的李寧為例,截至2020年3月底,其線下渠道(包括零售及批發)的降幅為20%-30%。其中,零售渠道呈現30%-40%的大幅度降幅;361度財報亦顯示,2020年第一季度,其主品牌零售額較上年同期下跌25%-30%,獨立營運的361度童裝品牌同比跌幅也在25%-30%區間內。

    在北京關鍵之道體育咨詢公司創始人、總裁張慶看來,上半年大的消費行業整體業績均受到較大沖擊,運動品牌亦是如此。一方面,線下渠道是運動品牌營收的主要來源,但疫情爆發后線下門店長期關閉,加之各大體育賽事的取消,使得運動品牌賽事營銷的計劃隨之落空,品牌曝光度及流量紅利驟減,最終造成體育用品終端需求的下降。

    “另一方面,隨著我國疫情的逐步緩解,中國市場則被同樣業績承壓的國際運動品牌視為救命稻草,紛紛降價促銷,而這種普遍的價格折讓也對于本土運動品牌構成了巨大的壓力。”張慶進一步補充道。

    記者注意到,疫情發生后,為進一步緩解日益嚴重的庫存壓力,本土運動品牌亦不斷以折扣來吸引客戶。翻看361度、特步等天貓旗艦店,半數以上的商品參與打折活動,“全場300減120”、“折上6折起”的廣告語隨處可見。

    這一做法雖立竿見影,但利潤也將進一步被侵蝕。7月13日,瑞信將李寧的目標評級由“跑贏大市”下調至“中性”,其在研報中指出,李寧線上服裝價格在公共衛生事件后出現了大幅度下降,均價已從1月最后一周的351元,下降到6月第一周的232元,下降了34%。預計今年上半年內,銷售將會同比下降8.7%。該機構表示,雖然目前認同公司品牌復蘇和長期利潤增長的預測,但短期仍看到因大幅折扣造成的業績阻力。

    李寧并非孤例。安踏方面在業績預告中解釋業績下滑的原因時亦提及,報告期內產品的毛利率有所下降,“安踏品牌針對2020年第一季度產品進行了銷售退貨及存貨回購,而該等產品后續的再次銷售的毛利率較低。另外FILA品牌也因為促銷清貨活動導致零售折扣增加”。

    下半場能否好轉

    “目前,通過折扣去庫存是本土運動品牌不得不進行的一種促銷手段。在這方面,線上渠道的重要性已經凸顯。”CIC灼識咨詢總監姜驍瀟對記者表示,時下,直播帶貨已經成為許多品牌進行線上銷售突破的發力點。

    匹克體育公眾號上至今仍掛著CEO許志華直播帶貨首秀的“戰績”。作為中國運動品牌首個開啟直播帶貨的CEO,4月24日晚間11時30分,許志華開啟個人天貓直播首秀。“捷報”顯示,在開播后短短的27分鐘內就賣出了5000雙吊牌價為569元的全新態極2.0,最高時有6.7萬人在線觀看,在1小時的直播時間內銷售額超過500萬元。

    同樣沒有閑著的還有安踏。4月中旬,安踏全新推出的氫跑鞋2.0與空氣風衣走進李佳琪直播間。根據該公司披露的數據,在線觀看人數達400多萬,安踏氫跑鞋2.0線上月銷量排名升到行業第二,天貓指數當天達到6727。

    “疫情以來,安踏在數字化轉型這條道路上儼然開啟了加速奔跑模式,營銷上頻現實現渠道與內容、人群和商品的超級匹配;產品上以消費者為導向,持續推出極具競爭力的科技新品。直觀表現為,安踏的電商業務呈現出越來越快的發展趨勢。”7月16日下午,當問及線上渠道的相關布局時,安踏方面在提供給記者的一份資料中如是表示。

    根據該公司提供的相關數據,其在“618”期間累計成交14.3億元,同比增長78%,創下新紀錄,“第二季度安踏和FILA流水較第一季度有明顯復蘇,下半年或有望繼續改善,按照安踏對下半年流水增長的指引,安踏流水將增5%-10%,FILA流水將增20%-30%。”

    “從國內市場來看,二季度起,隨著疫情的全面控制,整體消費以及經濟水平已經開始有了明顯的恢復跡象。包括體育類場館有序開放,健身房的恢復營業等都將會促進國產運動品牌更早實現業績增長。”姜驍瀟稱,目前來看,預計三季度會有較大復蘇,同時冬季運動服裝等品類在四季度預計也會擺脫疫情影響。

    “整體來看,2020年下半年的業績環比上半年將會有較大提高,有望恢復業績的正增長。”姜驍瀟進一步表示。

    不過,在紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄看來,疫情常態化沒有根本改變,對任何以實體端門店為主導本土運動品牌而言,在相當長時間穩打穩扎依然非常重要。“相比較其他品類來說,運動品類的功能性反而在疫情沖擊下讓用戶更加體會清晰,在疫情期間運動品類細分場景做的比較好的品牌,通過社群營銷的方式,對業績反而有推動,逆勢增長的運動單品類還是存在的,居家鍛煉也成為新常態”。

    網站編輯:麥婷婷



    耐克李維斯巨虧,服裝巨頭怎么都不好?

    最近一段時間,對于整個世界的服裝企業來說都是一場前所未有的寒冬,大量的服裝企業巨頭都紛紛出現了問題,大家都在問這到底是怎么回事?為啥服裝企業都這么不好了?這其中的問題根源到底是什么?

    一、巨虧的耐克與李維斯

    根據每日經濟新聞的報道,美國牛仔服飾品牌Levis公布了截止5月24日的第二財季業績。數據顯示,報告期內,該公司營收為4.98億美元,同比下降62%,去年同期營收為13.1億美元;凈虧損3.64億美元(約25億元),去年同期凈收入為2900萬美元。經調整后每股虧損48美分。虧損的主要原因是其高達2.42億美元的重組費用,以及與新冠疫情所造成中斷相關的庫存成本。

    當日受此消息影響,Levis盤中一度下跌超5%,第二天Levis股價跳空低開,再度大跌逾8%,公司股價暫報12.71美元/股。在電子商務方面,李維斯線上業務增長25%,約占凈營收總額的15%,而去年同期占比只有5%。雖然如此,但李維斯表示,在線銷售還不能彌補在疫情期間門店的損失。分地區來看,美國銷量下滑59%,歐洲和亞洲銷量分別下滑68%和61%。李維斯首席執行官Chip Bergh表示,雖然全球90%的門店已經重新營業,但是客流量和銷售額仍然落后,完全恢復可能會需要一些時間。他同時強調,盡管已經開始看到一些復蘇的萌芽,但仍需保持謹慎。因為可能會爆發第二波新冠疫情,并導致店鋪再次關閉。

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    (拍攝:中服網)

    其實,不僅是李維斯,另一大服裝巨頭耐克也同樣面臨著巨大的壓力,根據央視新聞的報道,據CNBC和今日俄羅斯等外媒綜合報道,由于業績下滑嚴重,美國耐克集團在當地時間6月26日宣布,集團可能將進行裁員,未來將開拓更多在線銷售渠道。耐克集團首席執行官約翰·多納霍表示,數字業務成為耐克應對疫情沖擊的首要發展策略。集團的新目標是將數字業務的銷售占比從上一季度的30%提高到50%。而耐克將銷售方式逐步轉向線上后,對于實體門店的影響將十分巨大,其中就包括可能潛在的裁員。

    在耐克公布這一計劃之后,公司股價在當天盤后交易中隨即下跌6%。此前一日,耐克集團公布了2020財年的財報,本財年耐克集團銷售額為374億美元(約合2647億元人民幣),同比下降4%,凈利潤則同比大跌37%,為25.39億美元。截至今年5月底,2020財年第四財季的銷售額為63.13億美元,虧損7.9億美元(約合56億元人民幣)。

    面對著眾多遭到重創的服裝品牌,我們真的想問到底為什么服裝巨頭們都不好了呢?

    二、服裝巨頭為什么都不好了?

    說實在,在我們說服裝巨頭日子不好過的時候,肯定會有朋友直接說,為啥不好過了,因為有全世界蔓延的病毒唄!理的確是這個理,我們客觀的說,對于這些巨型服裝品牌來說,無論是耐克還是李維斯實際上都是呈現出和經濟發展的強正相關關系,我們看到最近一段時間無論是美國還是歐洲都處于尚未恢復的狀態,在全民家里蹲的狀態下,整體經濟衰退較為嚴重,最近我們也看到美國很多居民都在從臨時性失業變成永久性失業,而在生存面前,大家對于服裝這種不一定是完全必須的商品自然會出現一定程度的需求量下降,零售咨詢公司ShopperTrak的數據顯示,截至6月27日的一周,零售客流量下降了35.7%。上周,該指數較上年同期下跌了39.5%。ShopperTrak高級總監布萊恩·菲爾德表示,過去兩周,37個州以及華盛頓特區的零售客流量均呈同比下降趨勢。

    但是其深層的原因我們的確不能把鍋全部給病毒,我們還是需要更深層次的分析和考量:

    首先,服裝產業和實體店之間過度的強相關關系。在我們說全世界很多服裝企業日子不好過的時候我們卻必須要明白一個問題,長期以來,全世界的服裝巨頭無論是耐克還是李維斯都形成了一整套屬于自己的線下營銷銷售體系,雖然我們進入了互聯網時代相當長的一段時間,但是對于這些傳統的服裝企業來說,做互聯網一方面太過于陌生,另一方面自己在線下市場本身就賺錢很多,何苦還要去做一個不賺錢的線上市場呢?這就是經濟學上非常有名的路徑依賴理論,根據這個理論企業會更加愿意去采用自己熟悉的方式進行生產銷售,并對這種方式非常依賴,乃至于有新的方式出現的時候,越是大的和之前成功的企業,就難以進行市場的轉換和掉頭。于是我們看到了在這次李維斯的財報之中,其直接就表示,對于虧損的主要原因,Levi’s將其歸于2.42億美元的重組費用和疫情期間的庫存成本。值得注意的是,Levi’s還表示,電子商務業務抵消了部分虧損,但是這個時候才大力發力電子商務卻是遠水解不了近渴了。

    其次,對于中國預警和經驗其實都有些準備不足。作為全球發展的跨國巨頭,無論是耐克還是李維斯實際上都在今年年初看到了中國的情況,也面臨著比較大的關店的壓力,在這樣的情況下,中國市場的寶貴時間并沒有讓這些巨頭產生警覺并且主動求變,而是有些靜等著全球病毒的蔓延。如果這些巨頭企業早日轉換思路的話,其實中國不僅給他們爭取了足夠的時間,也給他們提供了很多非常好的轉換思路的例子,舉例來說,作為服裝企業可以說李維斯、耐克完全有能力進一步轉換自己的業務,稍微改改生產線就可以將服裝生產線轉換成為口罩生產線了,連人家做比亞迪一家做汽車的企業都可以讓口罩業務成為自己利潤增長的主要來源,耐克和李維斯們完全更有這方面的優勢,即使耐克和李維斯本身可能已經沒有太多屬于自己的工廠了,但是他們也還是有不少可以自救的思路的。

    其實,現在說這些都有些事后諸葛亮了,畢竟對于服裝巨頭來說,之前的線下門店能夠那么賺錢,的確沒有必要去費盡心力做線上,不過已經到了現在的階段,各大巨頭想不盡心盡力做線上都不可能了,現在服裝巨頭們該怎么辦呢?

    從宏觀的角度來說,到現在目前為止除了中國市場以外,我們的確沒有看到其他主要發達經濟體中有哪個出現了明顯的防控拐點的趨勢,所以對于這些服裝巨頭來說,策略應該非常明確了:

    一是從區域策略的角度來說,在全球市場發展相對萎靡的情況下,作為占全球人口將近20%的中國市場無疑會給企業帶來巨大的希望,這個時候將資源向中國傾斜其實是這些國際服裝巨頭最該考慮的事情,中國經濟已經率先復蘇,甚至有可能成為全球今年唯一一個能夠保證實現正增長的經濟體,在這樣的情況下將營銷資源和業務資源都向中國傾斜無疑會給企業帶來巨大的幫助,這是一個非常顯著的區域性策略。

    二是從業務發展模式的角度來說,雖然當前的壓力巨大,但是卻是服裝企業真正發展互聯網銷售體系的良好時機,但是對于這些巨頭來說,發展電子商務可不是直接把線下搬到線上那么簡單就行了,多少中國的傳統服裝巨頭在線上化的過程中鎩羽而歸就是這個原因,我們從行為經濟學的角度出發,為啥消費者會買衣服?一種是直接目的性的,比如說我就是有運動的長期習慣,所以對于這類的消費者來說,直接給他們一個電商平臺就足夠了,他們有需求就會去購買。另一種則是體驗是購買,強調的是購物的體驗和樂趣,這些服裝巨頭之所以之前在線下銷售的那么好,很多都是消費者在逛街的過程中激發了購買欲從而進行消費的,所以在這樣的情況下,服裝巨頭在互聯網化的時候就要有針對性地吸引用戶去瀏覽自己的店鋪,并且需要一定程度的引流,比如說直播、導流等等,這都是需要服裝巨頭沉下心來好好做的。

    所以,面對著巨大的壓力光裁員可不是辦法,想辦法自救才是最關鍵的,只是這幫巨頭想明白了沒有?

    網站編輯:麥婷婷



    另眼看服裝 |直播刷單率98.9%東南亞幾十萬服裝工人或失業

    2020年的下半年在不知不覺中就已經開始了。盡管在疫情影響之下,上半年時尚零售行業遭受著巨大的沖擊,然而也有不少服裝品牌重振旗鼓,逐步回暖。實體零售受阻的情況下,上一周國內外服裝行業又發生了哪些大事件?下面就隨中服網一起來看看吧。

    國內事件:7月13-7月18日

    深解南極電商:吊牌生意的天花板和護城河

    這些質檢黑料也只是冰山一角。當下,一邊是南極人的產火熱大賣,一邊是客戶源源不斷的投訴差評,南極人越來越被輿論推在風口浪尖上。南極人可謂已然是站在刀尖上的舞者,稍有不慎,便會付出非常慘重的代價。今天,渾水調研就來給讀者深度挖掘,南極人,你到底怎么了?

    中服說:

    金融危機之后,南極人開始大幅轉型,把旗下所有的工廠和生產線全部關停,只負責賣吊牌,將品牌授權生意做到了極致。南極電商要想業務增長,必須采取的是不斷的擴大授權產品的品類,比如行業集中度不高、品牌商較少的按摩椅、泡腳盆以及電風扇等小家電。表面看下去,貌似萬物皆可“南極人”。誠然,南極人的利潤,加盟商的銷量,來源于品控的下降,利潤增長越高,品牌遺產的消耗就會越大。尤其是在品控上和產品的專注度上,南極人把控得并不好,缺乏匠心精神。

    越賣越便宜的愛慕內衣憑啥IPO?

    近日,證監會官網信息顯示,愛慕股份提交了招股說明書,擬募集資金7.61億元,主要用于營銷網絡建設項目、信息化系統建設項目及在越南投資建設生產基地。從招股書披露的數據來看,愛慕股份還真是應了托爾斯泰那句名言,“情況越嚴重,越困難,就越需要堅定、積極、果敢”,不僅面臨著不景氣的市場環境,自身還存在著凈利潤負增長,費用率上升,存貨高企、運營效率低下等問題。

    中服說:

    其實,便宜賣似乎并沒有達到預想的效果,愛慕股份存貨反而越積越多。但是與其他品牌內衣的營銷故事不同,愛慕股份熱衷于突出自己的科技底色。成功設計出超彈性記憶合金胸罩,填補了當時我國“鋼圈內衣”市場的空白,也由此奠定了愛慕股份的科技屬性。我國貼身衣物行業起步較晚,市場集中度低,格局分散,就目前來看,強烈的科技底色,能否助力愛慕股份在群雄逐鹿的市場中實現突圍,仍是個未知數。

    美邦、班尼路、佐丹奴…步行街上這些門店,你上一次逛是什么時候

    上海南京路步行街,一度是“地標”式存在的美特斯邦威旗艦店,正陷入一場關于“保全臉面”的戰爭。一份針對美邦服飾公司及董事長胡佳佳的限制消費令,揭開了這場戰爭的冰山一角。其實,不僅是美特斯邦威、班尼路、佐丹奴這類曾經的“步行街品牌”正在被遺忘,步行街本身也早已不再是城市的“流量擔當”。不管在上海、北京還是廣州,亦無論商業如何更替、城市如何進化,步行街似乎始終是那個“你愛來不來”的老樣子。今年,“提升改造步行街”再度被寫進政府工作報告,商務部部署的關于第二批提升改造步行街試點的消息也陸續傳來。上海南京路步行街、北京王府井步行街紛紛改頭換面。

    中服說:

    與被包裹在密閉空間的購物中心相比,步行街能夠體現城市商業文化,成為城市名片的延伸。有什么鋪面、做什么生意,都能在步行街上展示得一清二楚,逛街的人不僅僅是商業參與者,更是文化感受者、城市觀察者。在南京西路一家商場內,200平方米的餐廳一天需支付3000元租金,按照當時上海餐飲企業租金成本占15%平均比例計算,餐廳每天營業收入需達2萬元。而2007年租下9200平方米店鋪的美邦服飾,當時簽約的年租金則在4000萬元左右。有人總結,步行街正在從過去的“一鋪養三代”,變成“三代養一鋪”。當老字號流量不再,可能是在步行街改造后,老字號傳統的品牌形象讓消費者感到更加陌生。對于步行街而言,文化需要傳承與保留,對于傳統和創新,應該尋找更好的結合點。

    刷單率98.9% 直播帶不動貨

    風光無限的直播帶貨,似乎已經開始“帶不動”了。擺在創業者面前的,有兩大難:找網紅帶貨難,自己出馬帶貨也難。創業者陳毅(化名)最近便陷入了“兩難”窘境。他甚至沒有弄明白,直播帶貨是怎樣一路爆火的。但因為害怕被時代拋棄,在沒有想明白的情況下,他提前行動了——找網紅帶貨。然而最終的成績不理想:10萬元坑位費+10%銷售額傭金換來5.7萬元業績。隨后,他轉而親自組建團隊帶貨,成績則更為差勁:2小時的成績還不如之前主播的10分鐘,已經開始動搖是否要繼續下去。

    中服說:

    從明星到大IP們,甚至是曾經所向披靡的網紅主播們開始虛報數據,各種各樣的原因下帶不動貨了,這其實是一個市場從瘋狂走向理性的過程。對于品牌而言,在坑多雷廣的前提下,不僅要考慮投入的資金成本,還有主播培養、用戶運營、產品等多個問題需要解決。品牌只有走向精細化運營,明白直播帶貨的本質是“貨”,把做好產品作為重中之重,才能抓住真正的紅利,避免淪為炮灰。歸根結底,品牌還是要做好消費品的整條鏈路,從供應鏈到產品本身到營銷端。如果供應鏈沒有做好,產品拿出去不耐打,品牌不夠堅持,再怎么營銷也沒有用。

    國際事件:7月13-7月18日

    MUJI申請破產,優衣庫虧損,服飾品牌的痛苦和未來

    美國的疫情,可能真的很嚴重。美國服裝零售商Ascena零售集團也申請破產保護。Ascena旗下擁有知名女裝品牌安·泰勒與大碼女裝品牌Lane Bryant等知名品牌。Ascena將關閉至少1200家門店。無印良品美國分公司、荷蘭牛仔品牌G-Star美國公司已申請破產保護。前者資產和負債5000萬到1億美元,破產主要原因是疫情期間關閉18家門店,無法彌補租金等成本造成的損失。后者同樣在疫情中關店,財務狀況堪憂,目前其最大債權人是紐約第五大道門店房東,所欠租金約42.6萬美元。

    中服說:

    無印良品一直給國人簡約高端的形象,然而近幾年頻繁多次降價初見下坡端倪,這一次美國子公司負債6400萬美元申請破產保護著實震驚了一圈人。或許是因為品牌理念的走偏,或許是未放下海外品牌的倨傲,又或許是錯估了競爭對手的成長速度,無印良品的王朝從迅速建立,又迅速崩塌,讓服飾似乎統統掙扎在朝不保夕的危險邊緣。首先是疫情的催化,但是最主要的還是本身產品競爭力減弱,甚至是不如那些不知名的品牌。

    蔡徐坤成為FILA代言人:體育品牌進入「流量」紛爭下半場

    2020年7月8日,運動時尚品牌FILA斐樂正式宣布,蔡徐坤成為其品牌代言人。至此,這個百年運動時尚品牌,集合了龐大的明星代言陣容,向更加偏重代言質量與年輕化的流量營銷2.0時代進發。早在7月3日,FILA便在微博上放出預告短片,為代言官宣預熱。而在官宣之后,FILA也調配了充足的線上資源位。對于此次合作,FILA品牌官方發言人表示:「一直在不同領域做跨界嘗試的蔡徐坤不斷突破自我,撕下固化標簽的精神與FILA的品牌精神高度契合。」

    中服說:

    FILA經過多次波折后,選擇「運動時尚」的基本路線,也開始有節奏地發力「街頭時尚」市場。首先是產品線的革新,此外,FILA大幅增加了聯名產品的制作規模,并在娛樂明星代言上不斷發力,與產品的推廣相配合。在簽約蔡徐坤之前,王源、馬思純、黃景瑜、木村光希等大牌明星均有合作。體育品牌「流量」紛爭變化的第一個趨勢,便是代言人陣營的年輕化。無論是運動層面還是時尚層面,所有體育相關品牌都應該提前布局,積極「帶貨」之余,更需要在品牌認知層面,與Z世代的消費者們建立更緊密的價值觀與情感連接。

    歐美企業要“跑路”?東南亞幾十萬服裝工人或失業

    在部分亞洲發展中國家,服裝制造業往往是其國內經濟支柱之一。而據《華爾街日報》報道,隨著新冠疫情在全球暴發,作為疫情重災區的北美和歐洲地區,店鋪普遍歇業,各大服裝品牌取消了數十億美元的訂單,導致這些亞洲國家大量即將發貨的服裝失去了銷路。不僅如此,受到疫情影響的歐美企業還以合同中不可抗拒的因素為由,要求一些亞洲國家的服裝企業大幅降低出廠價。受此影響,柬埔寨金邊、孟加拉國達卡以及緬甸仰光的工業帶上,有數以百計的工廠被迫關閉。

    中服說:

    原先,龐大的服裝產品出口額為孟加拉國等國帶來龐大的就業崗位。隨著服裝廠大量倒閉,亞洲將有幾十萬人規模的服裝工人被解雇或暫時失業,甚至加劇全球貧困人口的數量。雪上加霜的是,業內人士對于這一現象長期發展并不看好,尤其是歐美企業將更多地轉向“近距離投資”,而不再延續“低價勞動力投資”的政策:把生產企業轉移到東歐、北非和土耳其以及墨西哥縮短從下訂單到交貨的時間,同時極大地提升了靈活性和敏捷性。歐美服裝企業都在反思之前過分依賴遠東地區的生產工廠。這并不是好消息。

    營收利潤大跌的優衣庫,離超越Zara和H&M反而更近了

    疫情沖擊下,所有人都知道零售業日子苦:耐克營收大跌38%宣布裁員、ZARA關閉全球范圍1200家門店、無印良品美國子公司申請破產……類似的消息不斷刺激著行業內外的神經。如同一場無差別攻擊,在疫情面前,再知名的企業也逃不開業績腰斬的命運,優衣庫當然也不例外。7月9日,日本迅銷集團(優衣庫母公司,以下簡稱“迅銷”)公布2020年度前三財季(截至2020年5月底止)業績報告,情況相當不樂觀。

    中服說:

    難道連手握優衣庫品牌的迅銷,也要因為疫情跌落神壇了嗎?疫情之下,迅銷面臨的情況其實是零售企業的共同困境,但外界之所以關心迅銷,不外乎想問同一個問題:迅銷擁有像優衣庫這樣幾乎是零售業傳奇的品牌,能否在困境中有不一樣的突圍方式?目前,優衣庫手中還握著兩張關鍵底牌:大中華區市場和電商渠道。在拓展線上渠道方面,優衣庫的態度一向積極,以其在中國大陸的市場表現為例,除了入駐天貓平臺時間早,優衣庫還深入參與了電商狂歡節,并提供“線上下單、門店取貨”等服務,可以說在逆境里仍然有自身優勢。


    網站編輯:丁雪嬌



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